Роза — принятое в декоративном цветоводстве название культурных форм растений, относящихся к роду Шиповник (лат. Rósa, англ.Rose) семейства Розовые.
Розы – очень популярные садовые кустарники, также самые продаваемые цветы во флористике. Кроме этого розы имеют большое экономическое значение в качестве цветочной культуры и в парфюмерной промышленности.
Тысячи сортов и гибридов роз были выведены для использования в садоводстве, большинство из них двуцветные с дополнительными лепестками. Еще в 1840 году коллекция роз насчитывала свыше тысячи различных ортов и видов.
В XX веке селекционеры выводили сорта, направленные на увеличение размера цветка и на уменьшение сладкого запаха, которым обладали, так называемые «старомодные розы».
Розы произрастают в регионах с умеренным климатом, хотя некоторые виды растут в субтропическом и тропическом регионах.
Единой классификации для роз не существует, однако все розы можно отнести к одной из трех групп: дикие розы, старые садовые розы и современные садовые розы.
[b]Уход[/b]
Освещение
Розы светолюбивы. Для их содержания лучше всего подходят юго-восточные или юго-западные окна. Окна, направленные на юг, подходят меньше, потому что летом розам на них слишком жарко, и от этого у растений мельчают листья и цветки, которые к тому же быстрее отцветают и осыпаются. Восточные и западные окна также пригодны для содержания роз, но если же ваша квартира выходит на северную сторону, эти растения лучше не заводить.
Кроме света как такового, важно отметить еще одну деталь, важную в уходе за розами. На солнечных окнах, особенно летом, цветочные горшки могут сильно нагреваться солнцем. Земля в них очень быстро пересыхает, и корни растений перегреваются. Розы весьма чувствительны к такому перегреву, и для того, чтобы его избежать, лучше подбирать растениям емкости светлого цвета, а в жаркое время года (с мая по сентябрь) прикрывать стенки горшков от прямых лучей солнца белой бумагой.
Осенью и ранней весной розы страдают от недостатка света, и им необходимо организовать искусственное досвечивание, продлевающее световой день. Лампы над растениями включают, когда на улице начало темнеть и до полуночи. Для досвечивания лучше использовать лампы дневного света, расположенные на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров от верхушек растений. Умелое использование подсвечивания позволяет сохранить в цвету ваши розы до зимы, даже до Нового года.
Летом полезно вынести ваши розы на балкон, где они смогут получать прямой солнечный свет, не фильтрованный через стекла. Естественно, выносить растения надо осторожно, постепенно приучая к солнцу, и в первые дни либо притенять, либо выносить ненадолго, убирая затем в дом.

Температура
Розы категорически не переносят сквозняков: если нет возможности найти для розы другое место, сделайте небольшой полотняный или бумажный экран вокруг растения примерно на половину его высоты.

Влажность воздуха
Раз в неделю листья комнатной розы следует промывать или опрыскивать водой из пульверизатора. Лучше делать это вечером, после заката солнца. Между горшками можно поставить сосуды с водой: она будет медленно испаряться и увлажнять воздух.

Полив
Зимой цветовод сохраняет розы в прохладном или холодном режиме, стремясь дать растениям отдохнуть и предотвратить нежелательный рост в темное зимнее время. Летом розы находятся в полном росте, цветут, и надо предоставить им наибольшие возможности для этого. Весна и осень – переходные периоды от покоя к росту и обратно.
Весной, как только ваши розы начинают выходить из состояния покоя, полив постепенно начинают увеличивать. В это время важно не залить растения. Потребность их в воде еще не особенно велика, так как площадь активно испаряющих листьев также мала. Усиливать полив надо очень осторожно, по мере появления новых листьев. Лучше немного недолить растения, чем залить и вызвать загнивание корней.
Один из важнейших «сигналов» перелива – появление на поверхности земли в горшке ногохвосток – крошечных белых прыгающих насекомых, В этом случае надо сократить поливку. Если перелив более тяжелый. земля в горшке начинает издавать кислый запах и становится скользкой на ощупь. Это – сигнал большой тревоги, говорящей о том, что растение нужно срочно пересадить в свежую землю, хорошо очистив, а то и отмыв его корни. Медлить в этом случае нельзя, так как несколько потерянных (скажем, в попытке дождаться выходного) дней могут погубить ваше растение.
Летом розам требуется много воды, как для роста и развития цветков, так и для охлаждения путем испарения, поэтому полив в это время года требуется обильный. В случае, если растение успело привянуть из-за пересыхания земли в горшке, лучше убрать его с солнечного места в тень и полить тепловатой водой.
Холодная вода в этом случае может быть вредна, потому что резкий перепад температуры может травмировать корни, а, кроме того, холодная вода хуже поглощается ими.
В конце лета, примерно с середины августа, полив роз начинают потихоньку сокращать. Исключение составляют те растения, которые находятся еще в полном цвету. Особенная осторожность требуется при поливе роз в конце сентября – начале октября. В это время температура воздуха снижается, нередко наблюдается дождливая погода, а отопление пока еще не включают. Поэтому просыхание земли бывает сильно замедленно, и велика опасность перелива.
В зимнее время розы поливают крайне осторожно. Частота увлажнения земли зависит от жесткости применяемого вами режима зимовки. Чем холоднее содержатся розы зимой, тем реже должна быть полив, причем производить ее надо только холодной водой или снегом, уложенным на поверхность земли в горшке. Полив теплой водой растений, находящихся в покое, неприемлем, так как может вызвать преждевременный рост, а также травмировать корни и стебель из-за контраста температур.
Воду для полива роз, как и других растений, надо отстаивать в течение суток. Вода, взятая непосредственно из водопровода, малопригодна для полива из-за содержащегося в ней хлора.

Удобрение
Готовых удобрений много (»Идеал», «Эффект», «Pokon» и другие), и для ухода за розами их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:
Не следует поливать удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения грунт в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.
Не следует удобрять цветок сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение «переболело» и тронулось в рост.
Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя во время зимовки.
Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной «осенней» рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки и инструкции по применению удобрений!
В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10-15 дней. Чем менее активен рост цветка, тем меньше подкормок ему требуется.
Еще одна базовая рекомендация: лучше несколько «недокормить» растение, чем, увлекшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.
Не пытайтесь менять удобрения от раза к разу! Лучше придерживаться проверенной рецептуры. Растения, как и люди, привыкают к определенной «кухне» и при переходе на другую, могут испытать «расстройство пищеварения», то есть им понадобится время, чтобы привыкнуть к новым удобрениям.
Органические удобрения. Для горожанина в целом они не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помете находятся в более легкодоступной для растений форме, а также, что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов – не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.
Что касается доступности формы, то это спорный вопрос, который не решить в пределах популярной книжки. Однако традиционно считается, что лучшие результаты дает чередование минеральных и органических подкормок. Лучшее из органических удобрений – навоз. Он содержит все необходимые растениям элементы. Для получения подкормки навоз заливают водой и сбраживают в течение 10-12 дней, после чего процеживают и разбавляют в 4-5 раз (коровий или конский навоз) или в 10 раз (птичий помет). Как отнесутся ваши домашние ко всей этой процедуре в условиях квартиры – это уже другое дело.

Обрезка
Сильная обрезка
Побеги обрезают на уровне третьей-четвертой почки от основания. В результате остаются короткие крепкие стебли высотой 12-15 см. Сильной, или короткой обрезки требуют вновь посаженные розовые кусты, таким же образом часто обрезают взрослые кусты чайно-гибридных роз, которые выращивают исключительно для участия в выставках.
Применять сильную обрезку по отношению ко взрослым кустам роз, выращиваемым для украшения сада, не рекомендуют, за исключением очень слабых кустов чайно-гибридных роз и для омоложения загущенных кустов. Сильную обрезку никогда не применяют к укоренившимся кустам роз флорибунда.
Умеренная обрезка
Побеги обрезают примерно на половину высоты, ослабленные побеги обрезают еще короче.
Умеренную обрезку применяют по отношению к почти всем взрослым кустам чайно-гибридных роз, растущим на обычных садовых почвах. По отношению к укоренившимся кустам роз флорибунда применяют несколько модифицированный вид умеренной обрезки.
При хорошем уходе для получения качественных цветков, пригодных не только для украшения сада, но и для участия в выставках, умеренной обрезки вполне достаточно. В наши дни уже не считают, что для получения цветков выставочного качества кустам нужна сильная обрезка.
Легкая обрезка
Стебли обрезают примерно на две трети высоты, то есть оставшиеся после осветления куста стебли просто слегка укорачивают. Легкую, или длинную обрезку не рекомендуют применять подряд в течение нескольких лет, потому что в таком случае кусты сильно вытягиваются и плохо цветут, хотя зацветают раньше, чем обычно. В ряде случаев можно применять только легкую обрезку. Например, таким образом обрезают очень сильнорослые сорта чайно-гибридных роз вроде сорта Peace, а также все типы роз, растущих на песчаных почвах или в районах с загазованным воздухом.

Почва
Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Приготовить подходящий для розы грунт в условиях городской квартиры довольно сложно, поэтому воспользуйтесь готовыми смесями «Роза».

Пересадка
На дно горшка обязательно нужно положить слой дренажа (например, керамзит) не менее 1 см; если в горшке нет сливного отверстия, то не менее 4 см.
Не стоит пересаживать розу в чересчур большой горшок. От этого она может начать хуже цвести. Новый горшок должен быть больше старого примерно на 5 см по высоте и на 3-5 см в диаметре.
Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетённый корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок её хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.
Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место – солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Размножение
Деление кустов — наиболее простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (белая, морщинистая, французская).
Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля — начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.
Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.
На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтущку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.
Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое место.
Отводки. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.
Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.
К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения — только через год.
В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.
Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз.
Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.
Весной из них нарезают черенки длиной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Болезни и вредители
Розы подвергаются нападению многих вредителей, но наиболее распространен из них паутинный клещ, он же «красный паучок». Обнаруживается он обычно по пожелтению листьев, основания которых затянуты легкой паутинкой. Самого вредителя легче различить с помощью лупы.
Главная опасность этого паразита заключается в том. что он чрезвычайно легко попадает в наши дома, так как из-за своих малых размеров он может быть занесен просто ветром с соседних деревьев. Лучше всего не дожидаться сильных повреждений листьев, при которых здоровью растения уже будет нанесен заметный ущерб, что отразится на росте и цветении, а провести 2-3 раза в год профилактическую обработку своих растений системными ядохимикатами, например актелликом. Обычно рекомендуют проводить, по меньшей мере, две обработки: весной при вынесении растений на открытый воздух и осенью, когда их убирают в помещения.
Самое распространенное грибковое заболевание роз в комнатах – мучнистая роса. Это белый налет, по являющийся на листьях роз, которые оказываются как бы посыпаны мукой, откуда и происходит название болезни. Больные листья со временем гибнут, может погибнуть в результате истощения и все растение, ее ли своевременно не заняться его лечением. Заражение мучнистой росой сейчас вещь очень распространенная, избежать его вряд ли удастся, так как в последние годы этот грибок «накрыл» всю среднюю полосу России. Во всяком случае, по моим наблюдениям, в Москве мучнистой росой болеют 30-50 % деревьев, кустарников и многие травы.
Способ борьбы с мучнистой росой – такой же, как с клещом. Рекомендуется обработка фунгицидам (например, «Топазом») два раза в год – весной и осенью – и, конечно, при обнаружении начинающегося заболевания.
Листовертки (резанная, настоящая, кистеносная) — мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свертывая трубкой.
Меры борьбы. Вручную собирать поврежденные листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,1%-ной суспензией энтобактерина.
Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зеленые гусеницы питаются листьями.
Меры борьбы. Поврежденные листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2%-ным раствором хлорофоса.
Резанная цикадка — мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев.
Меры борьбы. При обнаружении вредителя растение следует опрыскать 0,3%-ным раствором карбофоса.
Розанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая их.
Меры борьбы. При появлении тли растения опрыскивать 0,3%-ным раствором карбофоса.
Розанный сверлильщик в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега.
Меры борьбы. Срезать пораженные верхушки побегов и сжечь их.
Щеткоус получерный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-желтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает на них яйца, из которых выходят серо-зеленые личинки, питающиеся мякотью листьев роз.
Меры борьбы. Во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.
Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы.
Меры борьбы. Пораженные стебли и листья удалить и сжечь. Рано весной растения и почву вокруг опрыскать 3%-ным раствором железного купороса.
Черная пятнистость листьев. Она поражает листья в конце лета.
Меры борьбы. Осенью пораженные листья и побеги удалить, сжечь, почву вокруг кустов опрыскать 1—0,5%-ным раствором хлорокисида меди.
Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями роз надо проводить с осени — удалить и сжечь пораженные листья и побеги, а также траву и сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3—5%-ным раствором железного или медного купороса, 2%-ным раствором нитрофена. Весной, еще до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).